懂汉服：“有形”与“无形”

近几年，汉服越来越多的出现在大家的视野中，可以说前所未有。照这样的势头，汉服不仅趋于主流，而且以后很有可能成为服装界乃至文化界的一枝独秀。

可以说，汉服的突起并非偶然，缘于政策对文化产业的重视，缘于年轻人对传统文化的热爱，甚至缘于“民族的就是世界的”。有文化，有灵魂的东西固然能够传承和发展，汉服就是一个有力的代表，通过纹理与品质感传承经典形制之美，又通过对儒释道思想的传承与表达体现无形之魅。有形于质，无形于气，传承经典，绽放美韵。

关于“有形”

汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。定型于周朝，汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，有了二十四史中的舆服志。

服装史上的四次大变革分别为：战国晚期至西汉时，从上衣下裳改穿深衣、长裤；南北朝晚期至初唐时创制幞头、改穿圆领缺胯袍；清朝时改穿旗袍，完全废除法服中长期保存下来的汉传统衣、裳、冠、冕；20世纪前期改穿西装至今。

上古时期，华夏的服装特点是“上衣下裳，束发右衽”。

衣是交领上衣，腰间束带，下身的裳就有点像现在的裙子，包臀裙，还要系上蔽膝。蔽膝是栓在大带上的，遮挡在身前大腿到膝盖的一种服饰，是一种身份标志。交叉的衣领要向右掩，在右边系结，叫作右衽。

到春秋战国时出现了深衣。

深衣将过去的上衣和下裳连在一起，下摆不开衩，而是将衣襟接长，向后缠裹，是谓曲裾。衣摆向后斜裹了一圈又一圈，很结实，既不妨碍走路，也不担心走光。深衣到汉代时逐渐发展为贵妇人的礼服。华丽的广袖深衣，有的还搭配上飘带之类的装饰。

至唐朝，出现“法服”与“常服”并行的双轨制。

法服是正式礼服，仍然延续着传统的冠冕衣裳。常服则是鲜卑服装的改良，包括圆领缺胯袍、幞头、革带和长靴等。圆领的出现，整个服装焕然一新。所谓缺胯袍，就是开衩的袍子。下身开衩，活动更方便。而圆领还可以敞开成翻领。

当今的唐装尊崇冠服体系，秉承着经典，加上时尚灵感，色彩鲜艳，既不失经典又符合现代女性美感，缘于史而胜于史。

例如这款唐装汉服采用均匀的复古花纹、瑞锦纹和散点式小簇花等自然素材，一针一线都是精修工艺，匠心独创彰显金属珠宝镶嵌的工艺美及多种花的自然美，有着极强的文化韵味。

关于无形

“无形”与“有形”本有一体，两者浑然天成以造就衣作，但“无形”之大与丰才俱显服饰之内涵与卓耀。

《汉书·礼乐志》:“王者必因前王之礼,顺时施宜,有所损益,即民之心,稍稍制作,至太平而大备。”

《论语》中子曰：“殷因于夏礼，所损益可知也；周因于殷礼，所损益可知也。其或继周者，虽百世，可知也。”

所谓“无形”，指的是品质与形制之外所体现的气质与文化。每个品牌的产品都有属于自己的气质，却同有传统文化的基础。汉服作为中华礼仪的重要组成部分，历代王朝遵循了这一原则，有所损益，但又整体因循的原则——无论朝代如何变化，礼未变，服章未变。

最早有关“汉服”的记载，见于长沙马王堆出土的汉代竹简：美人四人，其二人楚服，二人汉服。《汉书》中曰：数来朝贺，乐汉衣服制度。如此看来，汉服也象征了特定环境下的礼仪。

气质和文化的体现与影响是无形的，这正是汉服的特别，也是其不得不重回主流的理由。

弘扬民族文化，传承民族精神，系服不止于服。